Ropa de segunda mano: La historia de "Dead White Man's Clothes": ¿dónde van las prendas desechadas?

Ropa de segunda mano: La historia de "Dead White Man's Clothes": ¿dónde van las prendas desechadas?

"¿Qué dicen de mi mis desechos?" pregunta Liz Ricketts, cofundadora de The OR Foundation, en una clase sobre moda y desechos que impartió para The Slow Factory a principios de este año. Es una pregunta que todos deberían hacerse. El comercio de prendas de vestir está intrínsecamente vinculado a las asimetrías de poder. Y si bien, en términos generales, es una buena intención donar telas y ropa sin usar, es crucial comprender por qué el desperdicio de moda de alguien nunca será el "tesoro" de otro.

Las matemáticas son simples. Cuando producimos más de lo que consumimos y consumimos más de lo que podemos usar, generamos residuos. Y este desperdicio tiene que ir a alguna parte. Es fácil no ver cómo la ropa al final de su vida útil afecta nuestro ecosistema y la biodiversidad cuando simplemente podemos enviarla a los bancos de ropa o dejarla en la tienda de segunda mano local, sin tratar de llegar al fondo de a donde irán desde allí, y donde terminarán.

Ghana es el segundo mayor importador de ropa y mercado de segunda mano del mundo; Estados Unidos es el mayor exportador. "Obroni w'awu" es un Akan y se traduce como "ropa de hombres blancos muertos", un término que se utilizó cuando las masas de prendas desechadas llegaron a Ghana. Los textiles de segunda mano que no se pueden vender en las tiendas del norte global (este término se refiere a Europa y América del Norte) se envían a Ghana, donde las prendas constituyen la cadena de suministro principal para millones de personas, informa The Slow Factory en Instagram. Pero el comercio de ropa de segunda mano tiene raíces coloniales. Se basa en "dinámicas de poder, opresión e injusticias que deben ser reconocidas y revertidas". Un problema sobre el que debemos educarnos y abordar.

A principios de este año, la revista Atmos publicó una carta abierta escrita por Ricketts de The OR Foundation. La Fundación OR es una organización que trabaja en alternativas al modelo de moda dominante, una alternativa que lucha contra la destrucción ecológica y genera una mejor relación entre los ciudadanos y la moda que va más allá del papel del consumidor. Su proyecto de investigación Dead White Man's Clothes une educación, justicia ambiental y moda y explora el comercio de ropa en Accra, Ghana. La mayor parte de su investigación se centra específicamente en el mercado de Kantamanto en la capital de Ghana, que es el mayor mercado de ropa "usada" (el mercado recibe casi cinco millones de libras de ropa cada semana, según The OR) en el país e investiga el impacto de la ropa de segunda mano. ropa en la sociedad de Ghana.

Como afirma Ricketts en una publicación de Instagram, inicialmente comenzó la carta después de que una marca le dijera que Kantamanto es una "futura mina de oro" en abril de 2020. Ella dice: "Esta es una de las marcas más grandes del mundo". Después de pensar primero que esta era la opinión de esta única marca, continúa: “Pero durante los últimos nueve meses, he escuchado esta ideología repetida y no he sido cuestionada. [...] En todas partes la gente habla de los desechos como 'oro' ”.

La carta fue escrita para la industria de la moda y llama la atención sobre el papel que juega el norte global en la eliminación de las prendas y el impacto en el planeta y las personas. Las ideologías del norte global pueden ser engañosas. Ricketts aboga por una economía circular, una revolución de la moda que va de la mano de la justicia en toda la cadena de suministro. Esta es la única forma de llevar la sostenibilidad al círculo de la moda, que en la actualidad sigue siendo muy lineal. Ricketts lo llama una "revolución de residuos", otros lo llaman moda circular. Esencialmente, lo que se quiere decir es reutilización de prendas y textiles al final de su vida útil con el fin de darle una segunda vida a la ropa, tal como ya ocurre en mercados como Kantamanto.

Pero cuando en diciembre de 2020, estalló un incendio en el mercado de Kantamanto, destruyó puestos y mercancías y dejó a muchos trabajadores sin ingresos, los gobiernos guardaron silencio y los trabajadores usaron su propio dinero para reconstruir el mercado, con ayuda financiera proveniente de The OR. Solo base, según Highsnobiety. Este incidente plantea la pregunta: ¿hasta qué punto el norte global realmente se preocupa por la moda circular y cómo ve a las personas del sur global que son fundamentales para las cadenas de suministro y el sistema de la moda?

“El desperdicio y la codicia son dos lados diferentes de un mismo camino destructivo”, escribe Ricketts en su carta abierta. Si las empresas solo apoyan la circularidad en la industria de la moda siempre que se beneficien de ella a expensas de los trabajadores de la cadena de suministro, que se encuentran principalmente en el sur global, entonces esta es la perpetuación de un sistema colonial de siglos. El desperdicio de moda solo puede revolucionarse si se acompaña de "mayor ajuste de cuentas y reconciliación".

En la carta abierta, Ricketts hace un llamado al mundo de la moda (marcas, consumidores, legisladores) para aprender que la moda necesita una revolución cultural. Necesitamos mover dinero y trabajar para descentralizar el poder y crear una economía circular impulsada por la justicia.

“Quiero que los residuos vertidos en Ghana se recuperen para que el suelo se pueda regenerar para apoyar la soberanía alimentaria y para que pueda fluir agua potable limpia y gratuita”, subraya Ricketts hablando con Atmos.

La industria debe comprender que la moda debe descolonizarse. El mercado de Kantamanto no es la “futura mina de oro” de ninguna marca.

Verena Wusatiuk

Estudiante de Periodismo de Moda en el London College of Fashion, UAL